Gerusalemme,un grande mosaico colorato.

Last Updated on 21 Febbraio 2022 by Simona Viaggia Come Il Vento

Disorientamento. E’ stata questa la prima sensazione provata la prima volta che siamo giunti a Gerusalemme. Un disorientamento fisico e mentale.
Ricordo il caldo afoso, i rumori, le lingue che si intrecciano
Giravamo per le stradine e ci sembrava di essere in un labirinto.

Ma è stato un disorientamento passeggero. Forse Gerusalemme ti accoglie così: confondendoti.
Fa parte della sua anima.

Arrivare a Gerusalemme dall’aeroporto

Ma riavvolgiamo il nastro: l’arrivo. Dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv decidiamo di andare a Gerusalemme con uno Sherut, un taxi collettivo da 8-10 persone che lascia i viaggiatori ai propri hotel. Il prezzo è di circa 60 NIS.
Un’ottima alternativa al bus e al taxi.
Bisogna solo avere un po’ di pazienza ed aspettare che si riempia. I tempi di arrivo sono decisamente flessibili in quanto è il conducente a decidere quale sia l’ordine delle fermate.

Gerusalemme Est

Durante il nostro primo viaggio siamo stati in un hotel nella zona ovest, nel secondo abbiamo invece optato per una struttura a Gerusalemme Est, il cuore arabo della Città Santa. Posso dire davvero che i contrasti che vivremo in questa città e in questa terra li percepiremo anche nelle strutture scelte e nelle zone.

La scelta dell’hotel a Gerusalemme Est non è delle più felici. La mattina dopo il nostro arrivo uno scarafaggio corre allegramente sul lavandino in bagno, ci cambiano stanza ma le pessime impressioni iniziali non cambiano. Solo dopo, leggendo le recensioni, scopriamo che c’è qualcuno a cui è andata peggio: le famigerate cimici dei letti.
Non ci lasciamo rovinare il viaggio ma in futuro impedirò alla mia metà di scegliere gli alberghi 🙂

La zona intorno non ha nulla di turistico. Potrei persino dire degradata. Le strade sono sporche, piene di immondizia. Alla sera per strada si accendono griglie dove vengono cucinati pollo e agnello e non di rado al mattino dopo si vedono gatti pasciuti banchettare con avanzi di carne cruda. Tuttavia, a parte la pulizia, la zona non ci sembra pericolosa ed offre inoltre uno spaccato di vita reale.

Nulla a che vedere con il quartiere arabo all’interno delle mura più orientato al turista. Siamo vicinissimi alla Porta di Erode ma preferiamo allungare per entrare dalla Porta di Damasco.

Sulle scalinate antistanti siede una moltitudine di gente. Alcuni mangiano, altri si riposano con il loro carico di buste della spesa, madri guardano i figli giocare. Non possono mancare i carretti di pane col sesamo. Soldati israeliani osservano annoiati il via vai di gente. E’ tutto molto tranquillo nonostante l’affollamento.

 

Cosa vedere a Gerusalemme

Superata la porta si entra subito nella Città Vecchia, il cuore vibrante di Gerusalemme. Un enorme suq colorato pieno di bancarelle che vendono spezie, frutta e verdura, pane, vestiti e sandali in cuoio. Tra una bancarella e l’altra, l’entrata di cafè e negozietti dove fermarsi per un falafel.

Voci, colori, profumi. Tutti i sensi sono continuamente stimolati. Una fiumana di gente percorre le strade, a volte anche qualche motorino. Impossibile seguire una mappa o cercare di seguire gli scarsi cartelli con i nomi delle vie: nel quartiere musulmano vi perderete sicuramente ma,qua e là,comparirà sempre l’indicazione per qualche sito religioso e tirerete un sospiro di sollievo.

La Via Dolorosa

Restando sulla strada principale e seguendo al bivio la Ha-Gai Street/ El Wad si incrociano le prime stazioni della Via Dolorosa.  Siamo però incuriositi dai cartelli che indicano la Spianata delle Moschee e ne seguiamo le indicazioni tuttavia ad un certo punto la strada ci è bloccata da un arabo. Non ci è permesso passare. Non ci dà alcuna spiegazione. Semplicemente non possiamo.

Ci capita ancora imboccando altre stradine per la Spianata: passare non ci è permesso. Siamo confusi. Non sono poliziotti e noi siamo imbacuccati nonostante il gran caldo. E così, nonostante ben due viaggi a Gerusalemme, non riusciamo ad accedere alla Spianata. Il motivo è presto detto:  alla Spianata con la Cupola della Roccia si accede solo in determinati giorni e orari ed i turisti possono accedervi solo attraverso una passerella di legno che passa sopra il Muro del Pianto.

Parte della Via Dolorosa si trova nel quartiere musulmano. Da El-Wad si gira a sinistra dove si trovano la chiesa armena cattolica di Nostra Signora dello Spasimo e la Basilica di Ecce Homo. Preferiamo non seguire il percorso della Via Crucis in ordine e di continuare a perderci nel quartiere.

Ritroveremo comunque tutte le stazioni sul nostro percorso. Se preferite però ogni  venerdì alle 15 in inverno e alle 16 in estate potete seguire il percorso della Via Dolorosa con i frati francescani. Ci siamo trovati casualmente con i frati francescani nelle ultime stazioni che si trovano all’interno del Santo Sepolcro e devo dire che,nonostante non sia credente, è stato davvero suggestivo ed emozionante.

Ritorniamo sulla El Wad e ci dirigiamo al Western Wall, il Muro del Pianto. Ancora non riusciamo a ritrovarci con la mappa. Ogni strada è  gremita di negozi e bancarelle con la mercanzia appesa ai muri ed è tutto così rumoroso che continuiamo a sentirci spaesati. Ci sentiamo rinfrancati tutte le volte che scorgiamo i cartelli che di tanto compaiono appesi a qualche volta.

Nelle stradine a ridosso dei siti religiosi più importanti si trovano negozi che vendono abbigliamento tradizionale e simboli religiosi di tutte le confessioni: kippah, crocifissi, paramenti liturgici cattolici e ortodossi, kefiah, mani di fatima, tasbih. L’impressione è che almeno qui dentro le mura vi sia una coesistenza armonica.

Qua e là la presenza, devo dire discreta, di gruppetti di soldati. Entrambe le volte che siamo stati a Gerusalemme la situazione politica era abbastanza calma per cui non posso che limitarmi a quello che ho visto in quei giorni.

Il Muro del Pianto

Arriviamo al Muro del Pianto, HaKotel in ebraico, non prima però di essere passati ai controlli di sicurezza attraverso un metal detector.

Difficile spiegare le sensazioni che si provano di fronte ad un luogo che in aspetto non ha nulla di particolare ma che ha un grandissimo significato religioso e storico per milioni di persone. Per anni ho visto le immagini in tv di fedeli intenti nelle preghiere a pochi centimetri dal muro ma ora dal vivo si può quasi percepirne il misticismo.

 

Nonostante le numerose persone mi sembra quasi tutto sia avvolto in una sorta di silenzio surreale. Tutto sembra fermo. Il tempo sembra non scorrere. Impressiona vedere il coinvolgimento nella preghiera, il dondolio verso il muro, le lacrime che scorrono sulle guance di alcuni, le mani protese verso il muro per infilare i foglietti delle preghiere nelle fessure, gli uomini avvolti nel tallit.

Penso al peso sopportato dal Muro. Sembra un pensiero stupido ma il Muro del Pianto è forse uno dei luoghi del mondo che conosce più sofferenza per la storia travagliata della terra che lo custodisce.
Un peso spirituale in quanto raccoglie le preghiere, i pianti e i desideri dei fedeli ed al tempo stesso fisico visto che in parte sorregge la sovrastante Spianata, luogo di culto per i musulmani. Non si fa fatica ad immaginare il significato che ha per i popoli di questo lembo di mondo.

Cosa fare a Gerusalemme

Salire sul Monte degli Ulivi

Proseguiamo il nostro giro ed uscendo da quella che è la più piccola delle 7 porte e che curiosamente si chiama Porta del Letame (Dung Gate) seguiamo sulla sinistra il viale Derekh Ha-Ofel che conduce al Monte degli Ulivi. La strada è in salita e la calura di settembre si fa sentire.
Alla Chiesa di tutte le Nazioni la strada è affollata di bus che lasciano centinaia di pellegrini.

Entriamo nel Getsemani dove, nonostante i numerosi fedeli, si respira quiete e silenzio. Le fronde di ulivi di mille anni ondeggiano lievemente allo spirare del vento. Recenti studi hanno rivelato che 8 di questi splendidi ulivi con il tronco di diametro di circa 3 metri hanno lo stesso profilo genetico e la datazione dei tronchi nella parte epigea risale almeno al 1100.

 

Dall’altra parte della strada una scalinata di pietra conduce alla Chiesa dell’Assunzione che custodisce la Tomba di Maria di cui hanno cura gli Ortodossi Greci e Armeni. Alla sua destra, alla fine di un corridoio si apre la Grotta del Getsemani considerato il luogo del tradimento di Gesù.

Non c’è angolo di Gerusalemme dove non si percepisca un profondo sentimento religioso ma presso la Tomba di Maria, così come il Santo Sepolcro e, a Betlemme,  la Basilica della Natività la devozione è amplificata drammaticamente. Assistiamo a delle scene che sconfinano nel fanatismo.

Dal Belvedere si rimane incantati da una delle più belle viste su Gerusalemme.
Davanti a noi la distesa di tombe dell’antico cimitero ebraico, uno dei più sacri al mondo, e la cupola dorata. Il cielo che sovrastava la città vecchia è plumbeo e sembra quasi sia arrivato il giorno del giudizio universale.
Siamo rimasti per alcuni minuti senza parole quasi fossimo in cima al mondo.

Stanchi e distrutti per la lunga camminata decidiamo di prendere un taxi ed è proprio così che incontriamo Mosher con cui decideremo di organizzare le nostre escursioni alla Basilica della Natività a Betlemme ed a Masada.

Cosa vedere a Gerusalemme

I quartieri armeno e cristiano

Ci facciamo lasciare alla Porta di Giaffa che ci permette di accedere al quartiere cristiano ed a quello armeno della Città Vecchia.
Si è fatto tardi e ci concentriamo sulla parte armena.
Le strade sono  deserte e silenziose in questo piccolo quartiere. Incontriamo qualche sacerdote vestito di nero con il caratteristico copricapo di forma conica. Proprio all’inizio del quartiere vi consiglio di fermarvi a cenare alla Armenian Tavern.  Un ristorante tradizionale armeno dall’aspetto caldo e accogliente ospitato in un antichissimo edificio. Sembra un piccolo museo con tutti gli oggetti, i manufatti e persino i tipici monili esposti.

La Porta di Giaffa è l’ingresso occidentale alla Città Vecchia ed è quella solitamente più utilizzata dai turisti, questo anche per la presenza di un ufficio turistico e di una fermata taxi.

Si percepisce immediatamente la differenza con il quartiere arabo. Le stradine sono pulite, tutto sembra ordinato. Abbiamo affrontato lo choc dell’ingresso nella Città Vecchia con relativo disorientamento entrando da est e forse abbiamo fatto la scelta migliore prendendo il cuore di Gerusalemme così di petto.

 

 

La Cittadella

Tra il quartiere armeno e quello crisitiano si trova la Cittadella, conosciuta come la Torre di David.
Si tratta di un meraviglioso complesso archeologico  che ha visto rimaneggiamenti ed aggiunte architettoniche attraverso i secoli.

Il nome di Torre di David non deve trarre in inganno: non vi è alcuna connessione con Re David. E ciò che viene identificato con la torre altro non è che un minareto di epoca mamelucca. La Torre di David dovrebbe essere la Torre di Phasael che, come si può vedere dalla mappa della Cittadella, è uno dei bastioni quadrangolari.

Ritrovamenti recenti sembrano indicare che l’edificio sotto il  museo della Torre di David, utilizzato come prigione durante il periodo ottomano, possa essere il Pretorio di Pilato, ovvero il palazzo dove Gesù venne processato.

La Cittadella ospita mostre temporanee ed un’esposizione che ripercorre la storia di questa città millenaria nonché un meraviglioso spettacolo notturno di luci e suoni. I resti visibili sono un’incredibile testimonianza di storia millenaria e la vista su Gerusalemme dalla Torre di David è mozzafiato.

 

 

Ritorniamo verso la porta di Giaffa e ci inoltriamo nella David Street per respirare un po’ di folklore locale. E’ la stradina del bazar piena di negozietti del quartiere cristiano. Colorata, vivace e animata ma i prezzi sono al di sopra della media. Non stupitevi di sentirvi chiamare con un ciao, come stai?  passando davanti alla mercanzia.

 

 

La strada del bazar si interseca con El Wad che avevamo già percorso entrando dalla Porta di Damasco. La percorriamo e ci troviamo al bivio della Via Dolorosa. Giriamo a sinistra questa volta per seguire le stazioni che avevamo saltato. Qui al bivio siamo alla quinta stazione. Seguendo il cammino e le stazioni indicate da cartelli sui muri o sulle porte, arriveremo al Santo Sepolcro dove sono raccolte le ultime 5 stazioni.

 

Cosa vedere a Gerusalemme

Il Santo Sepolcro

Diversamente dalla Spianata e dal Muro del Pianto, il Santo Sepolcro è stretto dagli edifici circostanti e potrebbe quasi passare inosservato per la sua sobrietà. La stradina che stiamo percorrendo si apre improvvisamente sul piazzale del Sepolcro e non ci rendiamo subito conto di essere arrivati.

 

Proprio all’ingresso, sormontata da lampade si trova la Pietra dell’Unzione.
Impressionante anche qui il numero di fedeli che, quasi in preda all’isteria, strofinano mucchi di rosari sulla pietra.

Il Calvario

A destra ripidi scalini ci conducono, come  ricorda l’iscrizione, al Monte del Golgota. La Cappella del Calvario ha due altari. Uno riccamente decorato ed appartenente alla chiesa greco ortodossa, l’altro laterale e più spoglio invece dei francescani.

Durante il nostro secondo viaggio al nostro arrivo troviamo i francescani impegnati come ogni venerdì nel ripercorrere il cammino di Gesù. Sono circondati dai pellegrini delle nazionalità più disparate. Il rito è in latino, c’è odore di incenso nell’aria e le sole candele illuminano questa parte del Sepolcro. Per un attimo sembra fermarsi tutto. È un’esperienza intensa anche per me che non sono credente.

Purtroppo il momento solenne s’infrange alle stazioni successive. Il senso di raccoglimento che accompagna il cammino dei frati viene letteralmente travolto dalla calca dei visitatori che premono con la fretta di chi deve vedere,fotografare e testimoniare.

Sotto l’altare greco ortodosso, ad indicare il luogo dove secondo la tradizione cristiana venne innalzata la croce, vi è un foro circondato da un disco d’argento. Accanto ad esso, coperta da una teca di vetro, la roccia squarciata dalla terra scossa alla morte di Gesù.

 

L’Edicola

Scendiamo dal Calvario dirigendoci verso l’Edicola, il luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, venne adagiato il corpo di Cristo dopo la crocifissione e da cui resuscitò. Un fascio di luce attraversa la cupola e si infrange sull’Edicola. E’ un’immagine surreale e quasi mistica. La struttura è annerita in parte dal fumo delle candele dei grandi candelabri posti ai lati ed in parte dall’incenso e dall’umidità all’interno del Sepolcro.

Entrando nella struttura si incontra un vestibolo nel cui centro, sotto vetro, è custodito un pezzo della pietra rotonda che chiudeva il sepolcro. Da qui si accede, attraverso una piccola porta, al sepolcro vero e proprio.

L’ingresso all’interno dell’Edicola è regolato da un sacerdote della comunità greca ortodossa, a cui spetta l’amministrazione di questa parte del Sepolcro.
Come per la Basilica della Natività a Betlemme, anche qui gli spazi sono ripartiti, con non pochi attriti, tra le tre comunità cristiane: la greca ortodossa, l’ortodossa armena e la francescana.

Tali contrasti hanno impedito per decenni di mettere il sepolcro in sicurezza ma dopo una temporanea chiusura imposta dalle autorità israeliane si è giunti ad un accordo che a fine marzo 2017 ha visto riportare l’Edicola al suo splendore con i marmi ripuliti dal nero della fuliggine e con il consolidamento della struttura.

 

 

Cosa vedere a Gerusalemme

Il Cardo Maximus

Gerusalemme non è avara di sorprese, lo scopriremo spesso nei nostri giri. Mentre siamo alla ricerca disperata di un chiosco dove afferrare al volo qualcosa da mangiare ci imbattiamo nei resti dell‘antico Cardo Maximus nel quartiere ebraico.  Il Cardo era l’antica strada romana che attraversava la città da nord a sud, orientativamente dalla Porta di Damasco alla Porta di Sion.
Una parte del Cardo, tra Jews Str e Chabad Str, è scoperta e si trova a due metri e mezzo sotto il livello stradale. E’ quella che incontriamo subito sul nostro cammino.

 

Giungere al quartiere ebraico dopo essere passati dagli altri animati e vivaci quartieri  lascia quasi spiazzati. È come trovarsi in una città diversa rispetto a quella vissuta pochi isolati prima. Si respira un’incredibile aria di quiete e ordine.

Il ritrovamento del Cardo Maximus

I resti archeologici in questa parte di città sono venuti alla luce durante i lavori di ricostruzione (questa parte di Gerusalemme fu distrutta durante la guerra del 1948) seguiti alla riconquista di Gerusalemme  del 1967. Si tratta pertanto di un nuovo quartiere, tra l’altro abitato in maggioranza da ebrei ortodossi, che è stato tuttavia ricostruito mantenendo lo stile architettonico precedente con edifici in pietra e strade lastricate.

La parte del Cardo venuta alla luce nel quartiere ebraico risale al VI secolo e dovrebbe essere stata commissionata dall’imperatore Giustiniano quando Gerusalemme divenne un importante centro cristiano. Nel corso degli anni la strada subì delle modifiche e su entrambi i lati del Cardo furono edificati botteghe e laboratori. Poi durante il periodo crociato furono costruiti dei mercati coperti.

Una parte di Cardo coperta da un porticato ed un dipinto ricostruiscono l’aspetto della strada al tempo dei romani. Sotto il porticato ora si trovano numerosi negozi assai curati di souvenir, di gioielli e anche di indumenti rituali ebraici come il tallit o la kippah.

La pietra a vista, la strada lastricata e gli archi a volta in questa zona di Gerusalemme mi ricordano i centri storici del nord Barese. L’animo di questo quartiere muta radicalmente con l’avvicinarsi dello Shabbat quando i negozi ed i chioschi chiudono velocemente e cala il silenzio su tutto.

 

Cosa vedere a Gerusalemme

Il Monte Sion

Dal Cardo Maximus con una breve camminata si arriva alla martoriata Porta di Sion, che reca ancora addosso i segni della guerra del 1948. Alla fine di una salita, sulla sinistra, sul Monte Sion incontriamo quella che un tempo era una chiesa bizantina e che oggi  è un sito di grande significato per i cristiani e gli ebrei.

Come spesso accade a Gerusalemme i luoghi santi delle diverse religioni finiscono per sovrapporsi. Una sala accoglie il Cenacolo, ovvero il luogo in cui secondo il Vangelo si è tenuta l’ultima Cena di Gesù con gli apostoli. Al piano sottostante invece si trova la Tomba di Re David, uno dei luoghi più significativi per la religione ebraica.

In questa terra di contrasti anche i luoghi sacri finiscono per essere oggetto del contendere ed è così anche per questo edificio su cui i francescani vorrebbero avere la giurisdizione.

Diversi studiosi convengono sul fatto che quello che oggi è chiamato Monte Sion non corrisponda al Monte Sion dell’antichità e che quindi Re David non si trovi sepolto qui bensì nella parte di Gerusalemme identificabile con la zona della Città di David. La stanza che custodisce il sarcofago coperto da un drappo di velluto è divisa a metà da una struttura che riporta incise quelle che sembrano delle preghiere in ebraico e che separa gli uomini dalle donne.

 

Nel cortile della struttura ci sono diversi ragazzi e ragazze, sembrano sui sedici, e tutti con il mitra a tracolla. Sono felici e spensierati, forse sono in gita, non so. Ma fa una strana sensazione vedere dei ragazzi con il cellulare in una mano e il mitra nell’altra come se fosse la cosa più naturale del mondo.
Immagino siano nel periodo di servizio militare obbligatorio. Ci era già successo di vedere una cosa simile durante il nostro primo viaggio a Gerusalemme quando in un ristorante al tavolo di fronte al nostro sedeva un ragazzo armato.

Poco lontano dalla Tomba c’è la Chamber of the Holocaust, il più vecchio museo dedicato agli orrori dell’Olocausto. E’ concepito come una sorta di santuario per commemorare coloro che non hanno ricevuto una sepoltura adeguata. Tuttavia non possiamo visitarlo in quanto chiuso, nonostante stavolta i giorni e gli orari siano quelli giusti.

La tomba di Oskar Schindler

Dalla Tomba di David e dalla Chamber of the Holocaust con una breve camminata giungiamo al piccolo cimitero cristiano che custodisce la tomba di Oskar Schindler. La struttura sembra abbandonata e lo spiazzale antistante utilizzato come parcheggio. Non ci sono indicazioni se non una piccola targa sulla parte alta del cancello.

Scendiamo due piani di scale e cerchiamo la tomba. Sorprendentemente nel cimitero non c’è nessuno se non una gentilissima signora ortodossa armena che ci chiede se siamo lì per Schindler e ci conduce alla sua tomba. Dopo averci chiesto da dove veniamo e averci raccontato della piccola comunità armena di Gerusalemme ci lascia in silenzio davanti alla lapide. Mettiamo anche noi una pietra sulla tomba.

Non vi nascondo che trovarsi lì è emozionante. Restiamo in silenzio e assaporiamo la quiete che si respira in questo angolo di Gerusalemme. Di fronte alla tomba, sotto un cielo azzurro, una bella vista sulle colline della città: non potevano scegliere luogo migliore per il suo sepolcro.

Cosa vedere a Gerusalemme

Gerusalemme Ovest

A nord ovest della Città Vecchia, fuori dalle mura, si incontra la nuova Gerusalemme che gira intorno a Jaffa Rd., al famoso Mercato Mahane Yehuda ed alla Ben Yehuda St.
Pur non avendo dalla sua il fascino e la storia che caratterizza la parte vecchia è una zona imperdibile grazie alla sua vivacità.

Questa zona è comodamente servita dalla modernissima Jerusalem Light Rail (JLR), una  metropolitana di superficie, con cui tra l’altro si può facilmente andare dalla Porta di Damasco verso la città nuova. Ne abbiamo fatto un grandissimo uso in entrambi viaggi, sia soggiornando una volta vicino al Knesset ad ovest che a Gerusalemme Est. Si tratta di un comodo mezzo per muoversi in città, anche se non si deve dimenticare che dal venerdì pomeriggio al sabato sera non circola come tutti i mezzi pubblici.

Dalla Jaffa Rd imbocchiamo varie stradine fino ad arrivare alla Sinagoga Beit El che è il centro di studi cabalistici a Gerusalemme da oltre 250 anni.
Di grande impatto la porta con le illustrazioni delle 7 porte della città.

Il Mercato di Mahane Yehuda

A pochi minuti dalla sinagoga si trova il famoso Mercato di Mahane Yehuda, lo Shuk, probabilmente uno dei più famosi mercati alimentari di Israele frequentato tanto dalla gente del posto che dagli stranieri, attirati dalla vibrante e colorata atmosfera.

È questo tanto di giorno che di notte il cuore pulsante di Gerusalemme ovest. Qui, sotto i teloni che parzialmente coprono i banconi di questo vivacissimo mercato, si può trovare davvero di tutto, dalle profumatissime e colorate spezie che pervadono l’aria con il loro profumo avvolgente, a frutta e verdura dall’aspetto opulento, dal pesce allo Challah, il pane a treccia dello Shabbat.

Lo Shuk è un mercato irresistibile per i foodies e turisti gourmand alla ricerca di sapori locali: tra i banconi del mercato infatti è possibile sorseggiare una birra, bere del vino, gustare street food locale seduti a tavolini dei piccoli ristorantini.

Alla sera quando il mercato chiude, le vie del mercato si riempiono di gente attratta dall’atmosfera festosa dei bar e dei ristorantini con la musica dal vivo. Ogni venerdì, a ricordare l’avvicinarsi dello Shabbat e quindi a sollecitare la chiusura delle attività ci pensa un ebreo ortodosso che passa tra le bancarelle suonando un corno.

Cosa fare a Gerusalemme

Lo Yad Vashem

Con la JRL arriviamo agevolmente al Monte Herzl da cui con una passeggiata di poco meno di 10 minuti giungiamo allo Yad Vashem, il Centro per la Memoria della Shoah.
L’intero memoriale si estende quasi interamente sottoterra e questo trasmette una sensazione di reclusione.

Non so quanto sia voluta questa impressione, ma si respira un senso di oppressione camminando per le 10 gallerie in cui si descrivono gli anni della salita al potere del regime nazista, la seguente reclusione degli ebrei nei ghetti e lo sterminio finale.

La storia della Shoah viene ricostruita da una prospettiva ebraica, cercando di ricostruire le identità dei morti partendo anche da piccole cose come le foto trovate nelle tasche delle vittime, i disegni, i documenti. Tutto materiale ritrovato tanto nei ghetti che nei campi. Usciamo dalla gallerie e l’apertura sulle colline di Gerusalemme è come un ritorno alla vita.

Lo Yad Vashem non è tanto un luogo commemorativo bensì un centro educativo e di ricerca che vuole offrire informazioni approfondite sull’Olocausto, arricchire la conoscenza su questa materia ed al tempo stesso ricostruire l’identità delle vittime senza nome affinché possano essere ricordate.

La Hall of Names con la sua struttura conica che si sviluppa verso l’alto, interamente tappezzata di fotografie delle vittime, vuole rendere giustizia ai milioni di ebrei che non hanno potuto trovare sepoltura.  Sperimentiamo noi stessi la possibilità di fare attività di ricerca che questo questo centro unico al mondo fornisce.

Lasciati gli spazi museali arriviamo al Memoriale dei Deportati, un binario spezzato e sospeso con uno dei vagoni merci con cui i deportati erano condotti ai campi di concentramento. Percorriamo il Viale dei Giusti che confluisce nel Giardino dei Giusti, dove all’ombra di alberi di carrubo si rende onore a tutti coloro che salvarono la vita agli ebrei durante la Shoah. Questo angolo dello Yad Vashem riappacifica con il mondo.

Rockfeller Archeological Museum

Non amiamo chiuderci nei musei ma visto che il nostro volo è nel pomeriggio e siamo a Gerusalemme Est decidiamo di visitare un piccolo museo poco lontano da dove alloggiamo. Si tratta del Rockfeller Archeological Museum, una volta conosciuto come il Palestine Archeological Museum. Creato sotto il mandato britannico per raccogliere tutti i reperti archeologici ritrovati nell’area durante i numerosi scavi archeologici dei primi due decenni dello scorso secolo, questo museo conserva reperti di 2 milioni di anni fa tra cui i resti del Palazzo di Hisham di Gerico.

Sapete cosa mi ha fatto letteralmente innamorare di questo piccolo museo? Il fatto di avere l’impressione di essere fermi al 1940. Non aspettatevi uno di quei musei riccamente allestiti.

Le teche sono quelle della sua fondazione nel 1938 e per avere informazioni sui reperti esposti non vi sono targhe descrittive ma occorre sfogliare delle pagine esplicative in diverse lingue. Attraversare le sue sale è come fare un vero e proprio tuffo nel passato. Non è la sensazione più desiderabile visitando un museo archeologico?

 

L’ultimo giorno a Gerusalemme ha il sapore della tristezza.
Questa città con i suoi stridenti contrasti, le sue molteplici anime, il suo caos, i suoi colori e profumi, le lingue che si intrecciano, cominciamo a sentirla un po’ nostra. Andiamo via con la consapevolezza di non aver scoperto ancora interamente Gerusalemme. Sì, torniamo con l’impressione che servirebbero settimane per scoprire tutto ciò che che questa città nasconde. Non vivetela di fretta.